И снова тонкая работа
После того, как все детали вырезаны, привариваем их по месту. Еще раз стоит отметить, что если вы выбрали вариант с установкой двух перемычек, то боковые накладки должны в нижних передних концах приходить в нижние концы передней накладки. Пространство между перемычками снизу также заваривается на основе очерченного шаблона. Только не забудьте оставить в месте срединения перемычек с продольной направляющей рамы (под баком) отверстие для электропроводки. Реализовать этот вариант несколько труднее, в силу его большей трудоемкости, однако конечный результат выгодно отличается от приведенного здесь. Если же вам нужен ремонт трещин лобового стекла , то рекомендуем посетить сайт avtoparlament.ru.
Затем целесообразно доработать раму в месте водительского седла. Для этого возьмем стальную трубу диаметром около 1 сантиметра. Как вариант можно использовать проволоку примерно такого же сечения или арматуру. Но тогда появится дополнительная бессмысленная масса, а в случае с арматурой еще добавятся проблемы с ее рельефностью. Трубу изгибаем таким образом, чтобы внешний край нашей заготовки соответствовал габаритам рамы в районе седла. Все это необходимо для того, чтобы исключить в дальнейшем резкие переходы между баком и рамой. Если вы не поняли чего мы хотим добиться - прочитайте следующие пункты и все встанет на свои места.
Теперь, надеюсь, понятно, что высота рамы в месте сиденья водителя теперь практически сравнялась с высотой задней стенки бака. В оптимальном варианте она должна быть на 1-2 мм ниже той полосы металла, которую мы приваривали в самом начале, а она, в свою очередь, также на 1 мм ниже задней стенки бензобака. Если высота полосы металла перед сиденьем равна высоте бака в этом месте или даже чуть больше - это не проблема - еще будет возможность доработать.
А вот теперь и начинается та самая филигранная работа, что послужила названию статьи. Сразу скажу - нужно получить идеальный переход от бака к раме при помощи наваривания жестяной детали сложной формы. Но сначала, чтобы упростить всю процедуру, вычертим шаблон для кольца, которое будет соединять бак и место седла. Возможно, выяснится, что необходимо уменьшить высоту полосы металла, наваренной на раму у бака - это можно сделать при помощи напильника. После того, как вы убедитесь, что шаблон, состоящий из двух половинок, в точности продолжает изгиб бака вплоть до наваренной нами сантиметровой трубы, можно вырезать детали.
Теперь нужно еще раз убедиться, что высота пластины, наваренной за баком оптимальна. В идеале она должна быть такая, что при наложении на нее деталей, которые вы вырезали они выходят в точности на уровень продолжения бака. Если это так, то приваривайте половинки кольца с нижней стороны рамы. Если вы их мерили без промежутка между ними - промежутка и при сварке быть не должно. Затем при помощи молотка осаживайте жесть по необходимой нам форме. Загибать деталь лучше сначала по полосе, наваренной за баком - в этом месте переход должен быть безупречным. Опять же, если вы обнаружите, что высота этой пластины велика - обработайте ее напильником. Кстати, не забывайте обращать внимание и на нижнюю сторону этой пластины - сбоку будет хорошо видно, если переход будет с изломом.
Здесь написано только про одно полукольцо - второе монтируется аналогично. После того, как обе детали загнуты точно по неоходимым местам, их можно приварить. Приваривайте их к раме и пластине, установленной за баком (ни в коем случае к баку!). Также стоит их сварить между собой по шву. Сварные швы после этой процедуры необходимо обработать для достижения абсолютной гладкости.
Дальнейшие действия сводятся к “закрытию” пространства между наваренной нами трубой и рамой, а также к созданию перехода между смонтированными полукольцами и рамой в районе седла. Тут возможны различные варианты - от вырезания единого куска жести, которая будет опоясывать раму, до простого использования шпатлевки. Лучше, конечно, наварить стальные полосы, хотя бы между рамой и нашей верхней трубой. Особенно это необходимо, если расстояние между ними значительно. В любом случае, окончанием этого этапа работ должно служить нанесение шпатлевки таким образом, чтобы получить удовлетворяющую вас форму перехода.
После того, как шпатлевка затвердеет, при помощи шлифовальной машинки (а лучше вручную шкуркой), избавляемся от всех неровностей. Подробно эту технологию приводить здесь не имеет смысла - о ней знает любой, кто готовит металлические поверхности к покраске. Единственное, что стоит отметить - последние выводящие движения нужно выполнять шкуркой - “нулевкой” исключительно вручную. Конечно, это справедливо только для тех, кто хочет хорошо покрасить свой байк.
После покраски, о которой говорить вообще не будем, вы должны получить органичный байк. Не правда ли, это стоило того, чтобы заняться этой поистине филигранной работой, которую может выполнить только увлеченный и морально устойчивый кастомайзер! Также следует отметить, что подобные работы можно производить не только на стыках “бак-рама”, но и при формировании задней части мотоцикла, “клюва”, боковых панелей и так далее.